1816- 2016 Alle Scuderie del Quirinale a Roma si celebra il bicentenario di un grande ritorno

Quando un’opera d’arte è ultimata, nasce al mondo come un individuo e, come tale, è soggetta alle vicissitudini di un’esistenza, forse non comune, ma condivisa.

Nasce, almeno nel passato, da un rapporto più o meno amoroso tra artista e committente. Poi, come tutti, segue un destino che non dipende da lei, ma dal capriccio della storia e delle passioni umane.

Alle Scuderie del Quirinale è in corso, fino al 12 marzo 2017, la mostra Il Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova. Nel 1796 Napoleone sogna di raccogliere e concentrare le opere d’arte più importanti al mondo in un solo museo a Parigi, al Louvre. Comincia così l’incubo delle città italiane e dello Stato Pontificio, che si vedono strappare capolavori che, da secoli, formavano l’identità di un territorio, come parti vitali costitutive di un organismo.

L’istituzione museo nasce, fin dall’antichità, come luogo identitario di raccolta della bellezza e della memoria. Attraverso le storie che racconta, esplica la sua funzione educativa.

Fin dall’antichità, il successo di un’impresa bellica è quantificata, espressa e comunicata dal bottino di guerra, trasferito, con processione trionfale, dalla patria del vinto a quella del vincitore.

La realizzazione di un museo universale è un sogno e i sogni non sono eterni. Nel 1816 la Restaurazione sancisce la fine del sogno napoleonico.

Un’altra figura eroica si impone all’orizzonte, è quella dell’artista veneziano Antonio Canova. Con lui, gran parte delle opere trafugate da Napoleone, percorrono in senso contrario il cammino dell’allontanamento, in un emozionante, commosso ritorno.

In realtà la mostra rievoca, in parte, proprio il sogno di Napoleone, raggruppando in un solo luogo un’abbuffata di capolavori, da Raffaello a Canova, dall’antichità delle sculture romane al XIX secolo.

Le grandi pale d’altare si susseguono con ritmo incalzante. Fissate a pochi centimetri dal pavimento, costringono lo spettatore a rimbalzare qua e là, avanti e indietro, in uno spazio relativamente ridotto, cercando di sfuggire a un’illuminazione inclemente. Quest’ultima è addirittura deturpante nel caso del magnifico dipinto di Raffaello, che raffigura Leone X Medici con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi. Sembra di poter carezzare le ricche e soffici stoffe, prendere la lente dalle mani del papa e sfogliare il prezioso libro, apparecchiato sul tavolo, accanto al campanello d’argento cesellato d’oro.

Avevano preso la strada di Parigi anche il gruppo marmoreo del Laocoonte e l’Apollo del Belvedere dei Musei Vaticani, collezionate da Giulio II agli inizi del ‘500, prime ad entrare nelle raccolte papali. Per riempire il vuoto straziante, non solo fisico, ma soprattutto spirituale, Antonio Canova aveva scolpito il Perseo e i Pugilatori, tutt’ora esposti nel Cortile Ottagono, in contiguità con le ritornate statue antiche che avevano dovuto sostituire.

Ma la mostra può riportarci anche all’oggi, al pensiero delle opere vendute, trafugate e distrutte per via della guerra e del terrorismo.

Dolorosamente vicini a noi, fisicamente e psicologicamente, i disastri degli eventi sismici.

Chi è o chi sarà l’Antonio Canova di oggi? Forse tutti noi, condividendo il dramma di persone e cose, ricostruendo la nostra identità.

Il Museo Universale - Dal sogno di Napoleone a Canova
16 dicembre 2016- 12 marzo 2017
Roma, Scuderie del Quirinale
Orari: Domenica – giovedì dalle 10.00 alle 20.00; Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30     
Ingresso: Intero € 12,00 - Ridotto € 9,50
Info:    Tel. +39.06.39967500 - www.scuderiequirinale.it

L'italiano, nato come lingua “volgare”, assunse dignità letteraria quando divenne lo strumento di espressione dell'élite politico-culturale; le attuali oligarchie finanziarie, invece, hanno imposto il modello del profitto a tutti i costi e il paradigma “vincente” dell'anti-cultura.

La lettera recentemente inviata al governo da 600 docenti universitari, in cui si osserva che gli studenti commettono “errori appena tollerabili in terza elementare”, potrebbe essere un interessante spunto di riflessione sui cambiamenti sociali in atto negli ultimi decenni. La necessità della scolarizzazione di massa è un'istanza affermata con successo, negli anni '60 e '70, da movimenti che lottavano, oltre che per la giustizia sociale, per il diritto all'accesso alla conoscenza, contro le discriminazioni economiche e sociali della scuola classista. È una delle poche eredità sopravvissute che hanno lasciato le utopie di sinistra del secolo scorso: Ernesto Che Guevara considerava l'istruzione una componente indispensabile del progetto rivoluzionario. Per i movimenti studenteschi, quindi, il sapere, la cultura erano un diritto fondamentale, in quanto basi imprescindibili dell'autosufficienza intellettuale ed etica dell'individuo, quindi, fattori di emancipazione dai meccanismi alienanti e oppressivi della società capitalistica. Contro questi ultimi nulla si può fare se gli oppressi non elaborano un progetto di vero progresso.

Inoltre, da un punto di vista più strettamente materiale, nell'immaginario collettivo dei decenni passati un titolo di studio più elevato avrebbe permesso di cercare lavori più remunerativi e meno usuranti, ma negli ultimi quindici anni questa motivazione è venuta meno. Contestualmente, i media più seguiti (e più potenti) hanno contribuito ad affermare il modello del profitto a ogni costo, che ha tra le sue caratteristiche principali l'opposizione manichea tra i perdenti, esclusi dal “mercato globale” e tenuti ai margini della società a prescindere da ciò che sanno o sanno fare, e i vincenti, che per essere e mantenersi tali possono limitarsi a sostenere efficacemente le forme di competizione demenziali che dilagano nel “mondo del lavoro”, anche facendosi portatori di messaggi anti-culturali. A tutto ciò fa specchio una classe politica che esalta le “tre I” (Inglese, Informatica, Impresa) o parla di rottamazione liquidando come un ferro vecchio la totalità della cultura politica pregressa, invece di considerarla una base su cui fondare un vero cambiamento. Questa ossessione di opporre nell'immediato un “nuovo” al “vecchio” impedisce (o almeno rende più difficile) una riflessione che permetta di distinguere tra autentica evoluzione e falso progresso. Quanto all'uso dell'italiano, per tornare allo spunto di partenza, l'élite politica sia di maggioranza, sia di opposizione, con poche eccezioni, non offre di certo esempi edificanti.

Praticando la “religione” del profitto a qualsiasi costo, peraltro, poco importa che si si tragga guadagno dall'economia legale o dal crimine organizzato, anche perché entrambi, con le dovute differenze di forma, non disdegnano metodi oppressivi e violenti. Basti pensare, a titolo di esempio, all'atteggiamento dell'Unione Europea di fronte alla crisi economica in Grecia, culla della civiltà, e, a breve distanza, la facilità con cui Bruxelles ha sborsato sei miliardi di euro a una Turchia in piena deriva autoritaria, o al peso dell'Azerbaigian nel Consiglio d'Europa (http://www.corriere.it/cronache/17_gennaio_30/consiglio-d-europa-caso-azerbaijan-regali-milioni-2cbc0b5e-e66b-11e6-84c1-08780d9999f1.shtml). In questo panorama, la scuola offre un modello che contrasta con quelli presentati come vincenti dai media e dal tipo di relazioni sociali che si è venuto affermando negli ultimi decenni, in particolare dagli anni '80. Un motivo in più per bambini e adolescenti (le cui famiglie sono spesso troppo occupate a sopravvivere al tritacarne del “mercato del lavoro”) per considerare lo studio, persino quello della lingua italiana, come un dovere imposto, anziché come un diritto. A scuola si deve insegnare la legalità, l'importanza della democrazia, del diritto e della costituzione, la responsabilità nei confronti della collettività, ma nello stesso tempo si chiede alle istituzioni scolastiche di “preparare” al “mondo del lavoro” (sarebbe lecito chiedersi quale lavoro si intenda, perché ogni lavoro ha i suoi meccanismi di funzionamento). Terminate le lezioni, si accende il televisore e si assiste con troppa frequenza al trionfo della violenza, del pensiero unico e dell'interesse particolare. Cosa può essere dunque la scuola nel capitalismo globalizzato che, dopo aver rinunciato alla servitù delle colonie, ha imposto nuove forme di schiavitù interna? Questione di scelta.

XIV edizione dell’Anteprima Amarone promossa dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella. Vendemmia 2013, l’Amarone che ti aspetti dopo la divergenza climatica, stress idrico e la fase di maturazione con alti valori termici. Riporto subito il giudizio: annata di qualità che è riuscita ad arrivare all’ottimo con il finale di stagione ma non all’eccellenza. Vendemmia a 4 stelle.

I risultati finali hanno decretato il successo dell’Evento: 2.800 presenze in tre giorni di cui 2.000 nella sola giornata di Domenica, 235 giornalisti del settore con tanta partecipazione estera proveniente da 16 Paesi stranieri. Numeri che danno l’idea dell’impatto mediatico di questo evento.

L’Osservatorio Vini Valpolicella, ha presentato il punto sull’export e sul mercato interno. La vocazione all’export, consolidatasi nel tempo, risulta confermata con un aumento del 3% sui dati dell’anno precedente e accrescimento del 5% del giro d’affari sempre rispetto al 2015. “Il sistema Amarone tiene”.

L’export rappresenta il 65% del prodotto imbottigliato verso mercati consolidati come Germania (18%), Usa (11%), Svizzera (11%) e a seguire Gran Bretagna, Canada mentre quelli asiatici risultano ancora in affanno. Questi ultimi insieme al mercato italiano ancora stabile e non in crescita pagano dazio perché, pur essendo un vino eccellente e conosciuto, richiede una spiegazione, un racconto.

Verona, Palazzo della Gran Guardia. 78 Aziende provenienti da tutte le zone vinicole della Valpolicella a presentare la loro annata 2013 e permettere di confrontarla con annate selezionate e ritenute storiche per capirne e apprezzarne l’evoluzione.

Come linea guida all’Assaggio l’Interessante rispondenza uscita dal documento finale redatto dalla Commissione di Degustazione interna al Consorzio che ha riscontrato una grande eleganza fruttata nei vini provenienti dalle zone vinicole di Mezzane, Illasi e Cazzano e una prepotente eleganza e potenza in quelli di Negrar. Mentre i vini della vallata di Fumane sono risultati contraddistinti da delicatezza olfattiva ed equilibrio gustativo. Quelli di San Pietro in Cariano con note marcate di confettura.

Il profilo di questo vino, in generale, è il risultato del contesto climatico, delle espressioni territoriali (Mezzane, Illasi, Cazzano, Negrar, Fumane, San Pietro in Caiano ed infine Valpantena) e dalla stilistica aziendale. Concordo con chi afferma che è un vino “unico” dovuto alla sua “nascita” da vitigni autoctoni (principalmente Corvina e Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta), “crescita” in un ambiente pedoclimatico irripetibile a cui si aggiunge la fase di “appassimento” che in queste varietà autoctone porta alla sintesi di composti non presenti nelle uve fresche. Ne consegue che l’Amarone è il risultato dell’influenza reciproca tra vitigni ed ecosistema ai quali si associa la tecnica di appassimento senza eguali altrove.

Per la vendemmia 2013 niente di diverso dalle linee generali riscontrate nelle ultime vendemmie precedenti: ottima intensità colorante valida per tutti i campioni oggetto di assaggio, alcolicità e acidità altrettanto ben presenti. Naso e palato altalenante a seconda della zona: eleganza e potenza per alcuni, delicatezza per altri. Territori dell’est, centro ed ovest Valpolicella a confronto in un susseguirsi di realtà diverse e diversificate.

Riporto la degustazione di sei campioni che hanno ben impressionato rappresentanti di aree vitivinicole diverse:

• Accordini Igino, Le Bessole 2013. San Pietro in Cariano. È sceso nel bevante con un manto intenso rilasciando morbidezze sulle pareti. Archi fitti e copiosi ruota con notevole consistenza. Al naso il frutto arriva in verticale per poi aprirsi sugli speziati con un sottile filo balsamico. Al palato buona la freschezza e sapidità in equilibrio con il residuo zuccherino, l’alcolicità e i polialcoli. Tannini generosi e un finale con retrolfattivi fruttati.
  
  

• Corte Sant’Alda, vendemmia 2013, Mezzane Un Amarone diverso dal primo. In evidenza la dolcezza vellutata come espressione di eleganza. L’esuberanza alcolica in equilibrio con una acidità ben in evidenza. Persistente
  
  

• La Dama, Classico 2013, Negrar Nero con lampi rubino. Consistente nel ruotare. Naso con notevole impianto olfattivo. Ridondante di fruttati per poi aprire sugli speziati e balsamici. Tannini giovanissimi in un contesto dolce.
  
  

• Ilatium, Campo Leòn, Illasi. Devo dire che questo Amarone mi ha piacevolmente sorpreso. Impenetrabile, si è presentato con intense sensazioni di frutta rossa. Un mix di speziati con soffio balsamico. Robusto al palato e ben articolato tra morbidezze e durezze. Equilibrato. Ritorni fruttati
  
  

• Secondo Marco, Classico 2013, Fumane Buon Sangue non mente. Quinta generazione Speri. “Quando prosegui una tradizione di famiglia, da una parte c’è il timore di cambiare, dall’altra la voglia di fare qualcosa di nuovo, lasciare l’impronta”. E l’impronta l’ha lasciata. Rubino cupo molto concentrato. Ruota con insistenza nel bevante. Al nato le nuances della provenienza territoriale. Delicatezza olfattiva ed equilibrio gustativo. Uno dei campioni che ho apprezzato maggiormente. Fruttato su amarene, speziati su vaniglie, note balsamiche diffuse. Al palato replica dell’olfattivo. Freschezza e sapidità che sposano alcolicità, residuo zuccherino e i polialcoli diffusi. Trama tacnica con un grande avvenire. Lunga persistenza. Lunga vita a questo Amarone
  
  

• Bennati, vendemmia 2013, Cazzano di Tramigna. La confettura “da tagliare a pezzettoni”. Così recitava una nota pubblicità di confetture di frutta di alcuni anni fa. E la frutta la senti in questo campione. Non solo frutta ma anche spezie scure e vaniglie con effusi balsamici. Al Palato molto espressivo, con una acidità che stempera l’alcolicità.
  
  

Gli assaggi dell’Amarone sono diversi. Hanno sempre bisogno di una spiegazione e di un racconto!

Dal 26 al 29 gennaio si è tenuta l’edizione invernale di Altaroma 2017, piattaforma riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la ricerca e la promozione dei nuovi fashion designers   del made in Italy, ma anche occasione per incontrare la sofisticata ed superba altamoda di stilisti icone come Balestra e Guillermo Mariotto per Gattinoni o partecipare ad eventi come l’apertura della boutique romana di Chiara Boni.

Il programma della manifestazione è stato diviso in tre sezioni: Fashion Hub, dedicata allo scouting, formazione e promozione della creatività emergente; Atelier, contenitore di sfilate e presentazioni di maison di couture, neo-couture, piccoli atelier, sartorie e artigianalità; In Town, destinata a iniziative e attività connesse alla moda che colgono questa occasione per promuoversi.

La maggioranza degli happening si è svolta presso il nuovo headquarter di questa edizione: il Guido Reni District, area unica nel suo genere situata all’interno delle ex – caserme Guidi Reni. Diversi importanti eventi delle quattro giornate si sono svolti in diverse zone della città.

Il 26 sera si è tenuto il Grand Opening presso l’headquarter dove in tre diversi spazi espositivi si potevano visitare tre mostre:

Artisanal Intelligence, progetto proprio di Altaroma, che questa volta presenta “Studio”, il luogo di lavoro dell’artista e dell’artigiano, ovvero dove si materializza il pensiero creativo. Gli arazzi di Enrico Accatino e Alberto Di Fabio, le borse di Magrì e Forms Studio, le scarpe di Aletheia Milano, gli abiti di giovani stilisti.

Esposizione delle collezioni F/W 17-18 dei designer proveniente dall’ultima edizione di “Who is on next?”, progetto di scouting ideato e realizzato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia.

The secret of couture, progetto nato da un idea di Silvia Venturini Fendi e realizzato da Altaroma, in cui un video, realizzato dal famoso fotografo americano Jeff Bark, fa da sfondo agli abiti esposti di quattro couturier (Hussein Bazaza, Antonio Grimaldi, Krikpr Jabotian, Aouadi Paris).

Fashion Hub

Greta Boldini (sfilata F/W 17-18): marchio d’alta sartoria che nasce a Roma nel 2011 dall’esperienza di due giovani designer, Alexander Flagella e Michela Musco; dal 2016 l’egida creativa è affidata esclusivamente ad Alexander. La collezione, che si ispira gli anni ’40, si intitola “Come Falene” con la donna rappresentata come una falena che non ha paura di cimentarsi nella vita; gonne plissettate, abito che sfiorano la caviglia, capispalla rubato al guardaroba maschile e un’interessante rivisitazione della giacca Barbour trasformata in funzione sartoriale. Viscose, sete, tulle ricamati, crepe de chine, pizzi, chiffon e organze: questi tessuti.

Marianna Cimini (sfilata F/W 17-18): fashion designer formatasi presso Max Mara, Fay e Miroglio. La collezione si intitola “La teoria del Bamboo”, dove l’esile e tenace arbusto la fa da padrone nelle fantasie disegnate sui diversi abiti e capispalla; i colori vanno dal bordeax al blu cina e al verde, mentre i tessuti sono velluti, cotoni e nylon; forme essenziali addolcite da nastri, fiocchi, rouches, impunture e nervature lungo i busti del bamboo.

Istituto Europeo di Design: in quarant’anni di storia l’IED di Roma ha formato migliaia di creativi in diverse discipline tra cui la moda; nello spazio espositivo, presso il MAXXI, intitolato “This is IED!”, gli studenti in squadra, al computer e circondati da campioni di tessuti, mostravano come trasformare le loro ispirazioni in prodotti di successo.

Brognano (sfilata F/W 17-18) :giovanissimo stilista calabrese, formatosi presso le maison Giambattista Valli e Dolce & Gabbana, vincitore della categoria pret-a-porter di “Who is on next?” 2016; la collezione si ispira agli anni ’80 e propone una donna che attinge ad abiti e capi maschili su cui appaiono maxi fibie gioiello; abiti lunghi e minigonne, pantaloni over e silhouette; colori accesi dal rosso al viola, al fucsia, al glicine; i tessuti : pizzi, georgette, devoré di velluto si accostano a tessuti tecnici, nylon, vernice e eco pelliccia.

Portugal Fashion (sfilata F/W 17-18): tre stilisti portoghesi già operanti da diversi anni con loro produzioni. Pè de Chumbo: pizzo e dettagli lurex per il tema party, mix di colori a righe su tute in maglia per i look più casual . Estelita Mendoca: uomo con materiali riciclati (vecchie coperte, sacchi a pelo, scarti di cotone). Susana Bettencourt: collezione “we are art”, ispirata al parco giochi per adulti; disegni geometrici su capi in maglia.

Accademia Koefia

Accademia Koefia: nelle varie stanze dell’Accademia vi erano studenti che svolgevano diversi tipi di esercitazioni; dalla tessitura su telai da tavolo alla realizzazione di modelli in carta su manichino o su stoffa; contemporaneamente alcune modelle sfilavano con abiti realizzati dagli allievi.

New designer at Coin Excelsior: presso il noto Department store si possono ammirare le creazioni di due stilisti: Giannico (Nicolò Beretta) e Noka’oi. Giannico, marchio nato nel 2013 per la produzione di calzature e già affermatosi a livello internazionale (Lady gaga ha indossato sue crezioni già nel 2015); viene mostrata la collezione S/S 2017 caratterizzata da sandali e décollettée con colori forti (zafferano, verde smeraldo , azzurro cielo) e mixando tra di loro camosci verniciati, nappe, plexy e pelli laminati; cristalli swarowsky, pietre e paillettes impreziosiscono tomaie e tacchi. Noka’oi, marchio di activewear che trova radici nella pratica dello yoga, presenta collezione pre-fall 2017: maglie in velluto e microfibra tecnica, pantoloni bianchi della tuta con applicazioni di perle in vetro di Murano, cappotti dalla silhouette ampia con cuciture a contrasto e forti dettagli in metallo.

Melampo (sfiilata F/W 17- 18): Melampo, ovvero Lulu’ ed Anna Poletti tra il 2013 e il 2014 realizzano un loro sogno ridando vita ad un marchio di berretti che apparteneva alla storia della loro famiglia per trasformarlo in un nuovo brand di total look. Alla base della collezione il contrasto tra un sopra strutturato, solitamente una camicia, e un sotto fluido. Il cotone maschile è accostato alla mussola di seta, la lana tartan al pizzo chantilly,il velluto delavè al tessuto tappezzeria. Colli vittoriani e dettagli edoardiani si mescolano con il barocco spagnolo egli animali mitologici delle chiese gotiche francesi.

Accademia Di Costume e Moda (sfilata F/W 17-18) : quindici neo designers del’accademia hanno sfilato con le loro collezioni donna, uomo ed accessori. Si spazia dal pret –a-porter degli undergraduated all’alta moda per vestiti ed accessori dei postgraduated con soluzioni che competono ampiamente con gli stilisti universalmente noti ed apprezzati.

Atelier

Renato Balestra (sfilata S/S 2017): è il risveglio della primavera , il tema della collezione , con i suoi glicine, rosa delicato, verde e celeste acquamarina. La sfilata si apre con un abito in tulle

Balestra

drappeggiato arcobaleno. Le giacche e gli da cocktail e da gran sera sono ornati da fiori, piccoli ventagli di plissè in taffettas e chiffon. Infine l’abito da sposa in candido mikado e pizzo chantilly. Al termine della sfilata lo stilista viene premiato dalla sindaca Raggi con la medaglia per il Natale di Roma 2017, coniata in occasione del sessantesimo anniversario del gemellaggio Roma/Parigi. Balestra ringrazia e chiede maggiore attenzione per l’alta moda romana.

Gattinoni (sfilata S/S 17) : la splendida antica dimora del Papa San PIO V è l’ideale cornice per ambientare questa sfilata ; la passerella è stata trasformata in un giardino incantato,meta dei sogni ma anche degli incubi di tante acerbe adolescenti e sfila infatti per la prima volta Zoe SinopolI, 14 anni ,nipote del celebre direttore d’orchestra. Mariotto, celebre stilista della maison, trasforma il classico pigiama a righe in un capolavoro d’alta moda in organza di seta con quattromilaottocento punti smock dall’effetto matelassè. Camicie over in organza si indossano con gonne a pieghe unite tra di loro con piccoli fiocchi. Per la modella Vanessa Hessler, un vestito principesco dipinto a mano con coda lunga cinque metri; i colori sono le diverse nuances del rosa, azzurro polvere, verde salvia, grigio perla, lampone, ma anche nero come il chiodo in piume di gallo, struzzo e pernice, indossato su una culotte, omaggio a Beyoncè, grande fan dello stile Gattinoni. Nel parterre Massimo Giletti, Marta Flavi; Gloria Guida, Carmen Lasorella.

Rani Zakhem (sfilata S/S 17): la collezione dello stilista libanese si ispira al jet-set degli anni’70 ed ’80 ed in particolare alla cantante Dalida, a Bianca Jagger, agli outfit per una festa allo STUDIO 54. Ecco sfilare le jumpsuit, gli abiti scollati all’americana, con fasce che cingono il collo e lasciano la schiena scoperta, impreziosite da ricchi ricami in pietre e cristalli; poi i mini abiti da cocktail, le maniche a pipistrello, gli abiti a sirena con le scollature asimmetriche, impreziositi da ricami floreali. Infine l’abito da gran sera beige ed oro con effetto nudo scintillante. Contrasti tra lucido ed opaco per i tessuti mentre i colori vanno dal lilla al giallo, al verde, al rosa al blu ed al rosso carminio.

Sabrina Persichino (sfilata S/S 2017) : la fonte di ispirazione per questa collezione è la jaali, una pietra perforata a mo’ di griglia che consente la visione in una sola direzione. Dall’intaglio di questa pietra parte la creazione di un macramè geometrico che diventa l’elemento di forza negli abiti bianchi e lineari proposti. Altri tessuti sono in filigrana d’oro o un intreccio di fili in resina ritorti che crea un elegante effetto di struttura traforata; fessure ed intarsi sulle pelli color olio; il nero unito all’oro vivacizza gli outfit da giorno, da cocktail e da gran sera.

Camillo Bona (sfilata S/S 2017): lo stilista reinterpreta e propone l’eleganza e lo stile dell’alta moda italiana ai tempi della Dolce Vita attraverso il lavoro certosino che vuole solo il fatto a mano. Trenta i capi di finissima fattura dove il colore dominante, il bianco, si mischia al rosa, al giallo, al verde acqua, celeste. La collezione è dominata dai plissè, dai lini leggerissimi lavorati con lane, da chiffon e raffia. Perle, coralli e pietre dure compongono preziosi collarini da cui scendono cascate delle stesse pietre.

Nino Lettieri (sfilata S/S 2017): lo stilista si lascia trascinare da fascino per le figure geometriche che aveva fin da ragazzo e le riproduce su chiffon, organza e satin. Ne nasce un divertente e raffinato gioco di sovrapposizioni di righe, pois, fasce, quadrati e rettangoli. Quaranta sono gli outfit esibiti in passerella dai colori che vanno dal bianco – nero,al rosso corallo, al giallo intenso, con svariate sovrapposizioni di tessuti trasparenti. Kaftani, pantaloni, tute, giubbotti e soprabiti con ricami di paillettes. Per la sera abiti lunghi con pietre e delicate piume. L’abito da sposa è un candido kaftano di organza a righe e chiffon a pois che si sovrappongono. Le calzature sono di Albano.

Arnoldo Battois (sfilata F/W 17-18) : Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois in questa collezione richiamano suggestioni glamour dal sapore vintage. Le silhouette sono allungate ed avvolgenti, la schiena è definita da volumi importanti, le spalle partono piccole e rotonde e a sorpresa si innestano maniche molto ampie. Scimmie, fenicotteri e dettagli architettonici di edifici veneziani diventano paesaggi grafici stampati sui tessuti. Lane double, panni ammorbiditi dai toni pastello si intrecciano a satin e cotoni neri, alternati a pelliccia in lurex nero che attraversa i capispalla e diventa dettaglio in altri capi.

In Town

Persechino

Chiara Boni: La Petite Robe –Inaugurazione Boutique : Chiara Boni, stilista fin dai primi anni ’70,inaugura la sua seconda boutique in Italia, a Roma, nella prestigiosa Via del Babuino. Dalla sua esperienza nasce nel 2007 il pocket chic de la Petite Robe; capi realizzati in tessuti stretch innovativi,progettati per una donna dinamica, continuamente in viaggio. Abiti di elegante praticità, ideali per essere riposti in valigia perche non necessitano di stiratura. Nel 2009, la collaborazione con un nuovo partner lancia La Petite Robe su nuovi canali di distribuzione internazionali ed ottiene consensi e visibilità nei maggiori Department Stores e Specialty Stores statunitensi. All’inaugurazione della nuova boutique avvenuta durante Altaroma hanno partecipato tra gli altri Nancy Brilli, Laura Lattuada, Irene Ferri, Giovanna Melandri, Mirta Merlino e Marco Tardelli.

Filippo La Terza Arte: dieci opere di pittori universalmente noti ispirano le 10 creazioni di Alta Moda dello stilista Filippo Laterza; veri e propri capolavori sartoriali dove rivivono i mondi immateriali,affascinanti e magici di Sonia Delaunay, Georgia O’ Keeffe, Tamara De Lempicka, Yayoi Kusama, Henri Matisse, Lucio Fontana, Kazimir Malevic, Gustav Klimt, Yves Klein, Vincent Van Gogh. Location della performance è la Galleria Marchetti nella mitica via Margutta, da sempre luogo di residenza privilegiato per artisti, donne e uomini di cultura.

Giuseppe Penone - Matrice: Penone è uno dei più grandi scultori viventi. Questa mostra è un progetto della maison Fendi che continuamente si impegna a sostenere l’eccellenza e la cultura del made In Italy. Sono esposte 15 istallazioni: una selezione di opere storiche assieme ad altre realizzate proprio per questa occasione. Il Palazzo della Civiltà Italiana è la speciale location e le opere sono in dialogo con gli spazi del palazzo, creando una contrapposizione tra la geometria precisa e gli elementi marmorei dell’edificio e il senso della materia e della forma come entità vive ed organiche.L’opera ‘Matrice’, che da il nome alla mostra, è una spettacolare istallazione lunga 30 metri; consta di un tronco d’abete tagliato e scavato in cui è incastonata una forma di bronzo che sembra congelare il flusso della vita dell’albero,